Болезни рассады. Как вырастить здоровую и крепкую рассаду

Как вырастить крепкую здоровую рассаду: работа над ошибками

Выращиваете вы рассаду уже двадцать лет или беретесь за это дело впервые, не имеет значения: напортачить может каждый. Начинающие огородники часто не знают всех секретов и тонкостей выращивания рассады. А садоводы со стажем нередко действуют по старинке, как привыкли, как бабушка научила, не допуская даже мысли о том, что ошибки тоже могут “передаваться из поколения в поколение”.

Сегодня мы будем рассматривать основные ошибки, которые год за годом совершают огородники при выращивании рассады. Будем на них учиться, постараемся избегать всех “нельзя”, чтобы вырастить крепкую и здоровую рассаду овощей.

Как выглядит здоровая “правильная” рассада


Что отличает качественную рассаду от не очень хорошей? Во-первых, здоровая рассада всегда невысокая, коренастая с толстым стеблем. Во-вторых, листья у крепкой рассады обычно темно-зеленые. Ну и в-третьих, чем лучше рассада, тем крепче ее корни. В идеале при высадке в грунт корни рассады должны хорошо удерживать землю.

Хорошая рассада не должна цвести, и уж тем более иметь первых завязей плодов.

Как добиться такой рассады? Стараться минимизировать ошибки, о которых пойдет речь далее.

Самые распространенные ошибки при выращивании рассады

Неправильно приготовленный грунт


Довольно часто причиной неудачной рассады становится грунт, в котором ее выращивают. Качество грунта не менее важно, чем качество семян. Но если семенам мы уделяем немало внимания, то грунт, как правило, набирается в огороде, довольно часто – в теплице, где земля “самая-самая”, ведь там растут наши любимые помидорчики, а уж под них-то мы удобрений не жалеем. Это и есть ошибка номер один.

Почва для рассады должна быть приготовлена из смеси нескольких компонентов. Обычно туда входят дерновая земля, перегной, крупнозернистый речной песок, низинный торф, лежалые опилки и др. Эти и другие компоненты смешиваются в определенных пропорциях в зависимости от культуры, для которой грунт готовится. Как правильно приготовить грунт для рассады основных культур мы рассказывали в этой статье: //dachnye-sovety.ru/grunt-dlya-rassady-kak-pravilno-prigotovit/.

Если вы не можете/не хотите/нет времени смешивать грунт самостоятельно, лучше купить готовую почвосмесь в магазине или воспользоваться проверенным универсальным рецептом: на 1 часть биогумуса берется 2 части кокосового волокна. И на каждое ведро такого грунта добавляется по стакану золы.

Если вы оказались большим молодцом и все-таки приготовили грунт самостоятельно, не забудьте проморозить его на балконе в течение полутора месяцев. Желательно каждые две недели размораживать грунт, а потом опять отправлять на холод. За две недели до посева семян грунт вносят в теплое помещение и проливают раствором ЭМ-препарата, чтобы активизировать полезные микроорганизмы. Эта процедура существенно снизит шансы вредителей и болезнетворных микробов добраться до ваших сеянцев в будущем.

Несоблюдение сроков посадки рассады

Не просто большое, а очень большое число садоводов уверено: чем раньше посадишь семена на рассаду, тем раньше получишь урожай. А на практике часто получается с точностью до наоборот.

Не нужно бежать впереди паровоза и высаживать все культуры в феврале. Особенно, если у вас нет возможности обеспечить досвечивание. Лучше присмотреться к пакетику с семенами, внимательно почитать инструкцию на обратной стороне – как правило, там всегда указаны сроки посадки семян или рекомендованный возраст рассады от всходов до пересадки в грунт.

О том, как рассчитать дату посева рассады и каков оптимальный возраст рассады для огородных культур можно почитать здесь: //dachnye-sovety.ru/vyrashhivanie-rassady-sroki-dosvechivanie-optimalnaya-temperatura/

Неподходящие емкости для рассады


Стаканчики для выращивания рассады должны быть чистыми, обязательно с дренажными отверстиями и соответствующего размера. Часто огородники не придают значения хорошему дренажу, а ведь его отсутствие реально грозит семенам и проросткам загниванием и гибелью. Ранее в статье о выборе оптимальных емкостей для выращивания рассады мы выяснили все достоинства и недостатки тех или иных горшочков, таблеток и стаканчиков.

Как показывает практика, для растений, требующих пикировки, лучше выбирать 100 мл. стаканчики для посева семечка и 500 мл. стаканчики для пересадки молодого растения. Для рассады, которой пикировка противопоказана, рекомендуется сразу сажать семена в 500 мл. емкости.

Ненадлежащая подготовка семян к посеву

Очень многие садоводы пренебрегают предпосевной подготовкой семян, тем не менее адекватные процедуры по повышению всхожести и профилактике болезней самым благоприятным образом сказываются как на качестве рассады, так и на последующем урожае.

Не поленитесь протравить семена томатов в марганцовке и простимулировать их соком алоэ, попробуйте прорастить семена перцев и баклажанов, прогрейте перед посевом на рассаду семена всех тыквенных – результат не заставит себя ждать.

Правда, встречаются и такие рьяные садоводы, которые проводят все предпосевные процедуры с уже подготовленным и обработанным материалом. О предварительной обработке семян производитель обязательно предупреждает надписью на пакетике с семенами. Не будем наступать на эти грабли – “цветные”, гранулированные, плазменные семена и семена в гелевой оболочке высаживаем только сухими, прямо из упаковки.

Заглубление семян


Ошибка, которая встречается сплошь и рядом, – семена, слишком глубоко заделанные в почву. Многие из таких семян так и не находят “пути наверх” и благополучно сгнивают в стаканчике, а огородники поливают нецензурными выражениями производителей семян, которые опять подсунули им какую-то дрянь. А ведь некоторые семена вообще нельзя засыпать землей, потому как они прорастают только на свету.

Поэтому перед посевом семян будет не лишним внимательно прочитать инструкцию на обратной стороне пакетика с семенами. Обычно там оптимальная глубина посева указана. Общая рекомендация такова – глубина заделки семян в почву не должна превышать удвоенный диаметр семечка.

Загущенные посадки

Как часто вы сажали по несколько семян в один стаканчик на случай “а вдруг не все взойдут”? А потом было так жалко выбрасывать лишние сеянцы, которые как назло взошли все скопом… Вот так и получаются загущенные посадки.

В данной ситуации каждому растению достается меньшая площадь питания, меньше света, меньше воздуха. Сеянцы начинают вытягиваться, их стебли становятся хрупкими. И в несколько раз увеличивается риск “черной ножки” и других заболеваний рассады.

Поэтому лучше не жадничать и во время выдернуть лишние растения или перенести их в отдельную тару.

Несвоевременный полив


С поливом рассады возможна целая плеяда ошибок. И в первую очередь это полив семян сразу после посадки. Что при этом происходит с семенами? Они вместе с водой затягиваются вглубь почвы, и все наши усилия по соблюдению оптимальной глубины посева оказываются сведены на нет. Намного эффективнее обильно пролить грунт перед высадкой семян. В крайнем случае поверхность почвы с только что посеянными семенами можно опрыскать из пульверизатора.

Вторая очень распространенная ошибка – чрезмерный полив. До всходов полив вообще не нужен, сразу же после всходов полив требуется очень редко, и только когда рассада начнет интенсивно расти, необходимо тщательно следить за состоянием почвы и не допускать пересыхания. Выполнение всех этих задач существенно облегчает полив в поддон. В итоге корни растений сами возьмут столько воды, сколько им нужно. Поверхность почвы при этом останется сухой, а значит вероятность возникновения “черной ножки” окажется близка к нулю.

Третья ошибка, связанная с поливом, – полив рассады перед транспортировкой. Напитанные водой стебли становятся более ломкими, лучше хорошо полить рассаду сразу после ее переезда, чем рисковать сломать несколько саженцев в машине.

Несоблюдение температурного режима

Соблюдать идеальный температурный режим для рассады – это задача повышенной сложности. Мало того, что днем растениям нужна одна температура, а ночью – другая, так еще и у каждой культуры свои предпочтения. Перцы и томаты любят тепло, а капусте, наоборот, нужна прохлада.

И тем не менее надо постараться избежать самых непростительных ошибок в этом вопросе. Скажем, не надо ставить емкости с только что посеянными семенами на батарею, «чтоб земличка прогрелась и они быстрее взошли». Нельзя ставить ящик с только-только проклюнувшимися всходами на холодный подоконник. Не нужно уповать на пластиковые окна, которые якобы никакой холод не пропускают, лучше поставить емкости с рассадой на разложенные по подоконнику старые книги, к примеру.

Поставьте рядом с рассадой термометр. При понижении температуры всегда можно чем-то укутать ящики, а при палящем солнце притенить посадки и приоткрыть форточку. Справочную таблицу по оптимальному температурному режиму для рассады овощей вы найдете здесь: //dachnye-sovety.ru/vyrashhivanie-rassady-sroki-dosvechivanie-optimalnaya-temperatura/

Недостаточность освещения


Вытянутая рассада с тонкими, хрупкими стебелёчками – результат нехватки света. У нас случается кризис за кризисом, мы всегда экономим, поэтому досвечивать рассаду даже энергосберегаюшими лампами далеко не всем по карману. Но без достаточного света растениям очень непросто выжить.

Стараемся выращивать рассаду на самом светлом подоконнике. Чтобы обойтись без дополнительного досвечивания, сажаем семена как можно позже – в конце марта или начале апреля, когда световой день уже довольно долог.

А для тех, кто готов прибегнуть к искусственному освещению своих посадок, у нас есть таблица оптимального времени досвечивания рассады: //dachnye-sovety.ru/vyrashhivanie-rassady-sroki-dosvechivanie-optimalnaya-temperatura/

Поздняя пикировка


Некоторым растениям пикировка не нужна, другим – очень даже необходима. Но пикировка (или пересаживание молодого сеянца из маленькой емкости в большую) должна быть проведена в свое время. Появился второй настоящий листочек – время пикировать. Откладывая пикировку на более поздний срок, огородник рискует потерять часть растений из-за сниженной приживаемости.

Отсутствие закаливания

Хорошей рассаде не страшны колебания температур, потому что ее за десять-двенадцать дней до высадки в грунт выносят на балкон или террасу, с каждым днем увеличивая время ее пребывания на свежем воздухе. Если это правило проигнорировать, изнеженная отопительным теплом рассада может запросто не прижиться на новом месте или не вынести первое же понижения температуры.

Учитесь на ошибках других, делайте выводы и старайтесь соблюдать основные правила, тогда и ваша рассада станет эталоном здоровья и качества.

Желаем вам успехов и больших урожаев!

Автор статьи: Дудко С.Г. Статья защищена законом об авторском праве. Ее перепечатка и копирование без согласия автора — нарушение закона. © Dachnye-sovety.ru

Оцените, пожалуйста, статью. Мы очень старались:

ПОДЕЛИТЕСЬ С ДРУЗЬЯМИ ДАЧНЫМИ СОВЕТАМИ И ОГОРОДНЫМИ ХИТРОСТЯМИ:

Борьба с болезнями и вредителями рассады

Как и взрослые растения, рассада иногда болеет: чаще всего молодые ростки повреждаются плесенью и черной ножкой. Не меньший урон, чем болезни, наносят рассаде вредители – тля и белокрылка. Чтобы не допустить развития заболеваний рассады, необходима профилактика, включающая обеззараживание инвентаря, предпосевную подготовку почвы и создание сеянцам оптимальных условий.

Чем болеет рассада?

Заболевания рассады могут иметь как инфекционную, так и неинфекционную природу. В соответствии с этим применяется различная тактика лечения.

Инфекционные заболевания делятся на 2 группы в зависимости от того, что становится их причиной. Чаще всего возбудителями бывают условно-патогенные микроорганизмы, которые называются так потому, что их присутствие становится заметным в тот момент, когда растения по какой-либо причине ослабевают. В остальное время они никак себя не проявляют. Болезни рассады, вызванные условно-патогенными микроорганизмами, излечиваются. Нередко для этого достаточно перевезти рассаду (например, из квартиры в парник).

Другую группу составляют высокопатогенные микроорганизмы, при поражении которыми сеянцы и рассада в большинстве случаев погибают.

Поскольку болеет рассада по разным причинам, то и профилактика инфекций строится на разных принципах. Чтобы растения не слабели и не становились жертвой условно-патогенных микробов, необходимо создавать оптимальные условия выращивания рассады, что существенно поднимает ее иммунитет.

Читать еще:  Бересклет форчуна, посадка и уход

Опасные инфекции заносятся в помещение разными путями, например с семенами, овощами, фруктами, ящиками, контейнерами или огородным грунтом.

Обработка рассады от опасных болезней

Для недопущения развития опасных заболеваний требуется тщательно следовать некоторым рекомендациям:

  • обеззараживайте инвентарь, оборудование и помещение;
  • обрабатывайте огородную землю, взятую для рассады (о том, как это делать, говорилось выше);
  • не смешивайте кухонную утварь (ложки, ножи и т.д.) с теми инструментами, которые используете при работе с растениями;
  • протравливайте семена, если это не было сделано производителем.

Кроме того, есть специальные санитарные приемы обработки семян рассады от болезней, которыми надо пользоваться:

  • приступая к работе с семенами, застелите поверхность стола белой бумагой;
  • рассыпьте на столе купленный посевной материал и осмотрите его. Для качественных здоровых семян характерны примерно одинаковые окраска и размер. При наличии каких-либо изменений на светлых семенах (сладкий перец, помидоры) образуются темные пятна;
  • если семена кажутся подозрительными, но выбрасывать их не хочется (например, по причине редкости сорта или высокой цены), с помощью пинцета отберите те из них, которые визуально кажутся здоровыми, и обработайте их с целью обеззараживания. Все остальное, включая упаковку, подлежит уничтожению;
  • если семена склеились, обязательно разъедините их, чтобы протравливание прошло более эффективно;
  • нередко приходится работать с семенами разных сортов. Поэтому необходимо соблюдать осторожность, тем более в случае обнаружения инфицированного материала. Закончив работу с одним сортом, вымойте руки, прежде чем заняться другим. Для всех процедур у каждой культуры должна быть отдельная емкость;
  • если инфекция обнаружилась на стадии проращивания семян (это выглядит как размягчение корешка или его отпадение), то с ними однозначно необходимо расстаться. В том случае, если все-таки есть сомнения, понаблюдайте за проростками в течение 2-3 дней.

Не менее важно уметь отличить, когда рассада подверглась вялотекущей инфекции, а когда — опасной. Основная разница между ними заключается в темпах распространения. При вялой инфекции у рассады изменяется цвет (она бледнеет, желтеет), задерживается рост, все выглядит так, как будто растения испытывают нехватку азота. Когда сеянцы или рассада начинают погибать, то в первую очередь это касается поздно взошедших, неокрепших растений.

Как видно на фото, опасные болезни рассады развиваются очень быстро:

Поэтому разумно как можно оперативнее избавиться от пораженных экземпляров (причем вместе с контейнерами, если они были одноразовыми). Все остальное — инвентарь, дренаж, поддоны, ящики и пр. — обязательно продезинфицируйте.

Выращивание рассады в соответствующих условиях — это основное правило, которое одновременно является и самой надежной профилактикой заболеваний. Необходимо очень внимательно следить за рассадой и вовремя принимать меры. Если сомкнулись листья и освещенность ухудшилась, раздвиньте или переставьте ящики; если из окна дует, устраните эту причину; если слишком тепло, обеспечьте вентиляцию; не допускайте переувлажнения; поддерживайте внутрипочвенную температуру, используя для полива только теплую воду, и т.д.

Профилактика и лечение болезней рассады

Профилактика болезней рассады начинается еще задолго до того, как сформировались рассада. Вы вносите свою лепту в это дело, когда обеззараживаете грунт и семена, осуществляете их предпосевную подготовку, подкармливаете сеянцы и вводите биодобавки в почвосмесь. Особые меры требуются, если складывается тяжелая ситуация с освещением (например, досвечивания недостаточно, но естественного света не хватает из-за пасмурной погоды) или мало места, вследствие чего растения затеняют друг друга. В этих случаях поможет опрыскивание эпином или 0,002%-ным раствором гумата. Воздержитесь от пикировки сеянцев и перевалки рассады, если бессолнечный период затягивается.

Если все-таки описанные выше признаки вялых инфекций налицо, начинайте лечение рассады.

  • 1-й день: полейте рассаду утром 0,1%-ным раствором медного купороса (1 г на 1 л воды).
  • 3-й день: полейте рассаду по листьям и поверхности грунта отваром хвоща полевого (10 г сушеного растительного сырья залейте 200 мл воды, кипятите 20 минут, а затем слейте жидкость; повторите это еще 2 раза, после чего все 3 отвара соедините и доведите объем кипяченой водой до 1 л) с 0,2%-ным раствором кальциевой селитры (2 г на 1л отвара хвоща).
  • 5-й день: полейте утром грунт и листья 0,002%-ным раствором гумата (1 г растворите в 100 мл воды, а затем для получения нужной концентрации добавьте 2 мл смеси в 1 л воды) в комбинации с 0,001%-ным раствором йодистого калия (растворите 1 г йодида калия в 100 мл воды, а потом влейте в предыдущий раствор 1 мл полученного средства).

В течение всех 5 дней после 16-17 часов опрыскивайте рассаду раствором эпина (30 капель на 3 л воды). С 7-го дня проведите повторный цикл.

Обеспечьте рассаде во время лечения комфортные условия: используйте только теплые растворы, досвечивайте, поддерживайте температуру на уровне 20-23° С и т.д. Когда вы заметите, что при болезни рассады листья стали отрастать, это значит, что началось выздоровление. Если лечение произвело не столь заметный эффект, проведите еще один цикл, заменив 0,1%-ный раствор медного купороса на 0,2%-ный (2 г на 1 л воды).

Нередко рассада поражается неинфекционными заболеваниями, в основе которых лежат нарушения обменных процессов, а точнее отсутствие баланса в минеральном питании. По этой причине данную группу заболеваний нередко называют дефицитом питания, причем недостаток одного элемента часто объясняется избытком другого. Поэтому такое наименование можно считать в некоторой степени условным.

Что же вызывает нехватку? Прежде всего это нарушение технологии выращивания растений, в частности недостаточный объем грунта, его повышенная кислотность, проведение подкормки удобрением с несбалансированным составом и т.д. Особенности проявления и способы устранения недостатка тех или иных элементов представлены в таблице.

Таблица «Проявления и способы устранения дефицита отдельных микроэлементов в питании рассады»

Профилактика болезней рассады – полезные советы от агронома

Добавление статьи в новую подборку

Рассказываем, как вырастить здоровую, крепкую рассаду и не потерять урожай.

Казалось бы, вырастить рассаду проще простого: посеял семена, дождался всходов, подрастил сеянцы до нужного размера и пересадил в грунт. Но если вы хотите, чтобы растения не болели, хорошо прижились на новом месте и радовали высоким урожаем, придется немного постараться.

Шаг 1 – подготовка емкостей для рассады

Профилактика любых заболеваний рассады начинается еще до посева, а именно с подготовки тары и грунта.

Если емкости для рассады использовались раньше, их в обязательном порядке необходимо продезинфицировать.

Для обеззараживания емкостей можно использовать розовый раствор перманганата калия

Шаг 2 – подготовка грунта

Если вы начинающий огородник, лучше всего покупать готовую почвосмесь от проверенного производителя в специализированном магазине.

Конечно, можно подготовить грунт и в домашних условиях. В этом случае качество почвосмеси будет зависеть от того, насколько грамотно вы соблюдете оптимальные пропорции.

Состав грунта для рассады зависит от конкретной овощной культуры

После подготовки смеси стоит проверить ее на кислотность (с помощью обычной лакмусовой бумажки). Для каждой культуры оптимальные значения pH свои, но в среднем они колеблются в промежутке от 6,0 до 7,0 единиц.

В почвосмесь для рассады нельзя добавлять грунт, куда в течение прошлого года вносили навоз (свиной, конский, коровий). Часто в нем попадаются соли лизунца, которые не позволяют растениям поглощать воду с питательными веществами. Засоленность почвы может привести к гибели рассады.

Готовый грунт в обязательном порядке дезинфицируют. Домашний грунт либо прокаливают, либо пропаривают в духовке, пароварке или микроволновке.

С уничтожением возбудителей инфекции такие меры справляются хорошо, но одновременно с патогенами убивается весь комплекс живых организмов.

Перед посевом почву необходимо не только продезинфицировать, но и обогатить питательными веществами

Обеднение почвы после дезинфекции может негативно сказываться на здоровье рассады. Например, из-за отмирания нитрифицирующих бактерий в грунте очень быстро накапливается аммиак и образуется легкоусвояемый марганец, что для многих растений весьма опасно.

Чтобы обогатить почву полезными микроорганизмами, используют препараты, содержащие фунгицидные и азотфиксирующие бактерии, калий и фосфомобилизирующие бактерии (например, Биокомплекс БТУ для почвы, 10 мл на 5 литров воды).

Между внесением биопрепаратов и посевом семян должно пройти немного времени (от двух до трех суток).

Шаг 3 – подготовка семян

Главные цели предпосевной обработки – отбраковать некачественные семена и повысить всхожесть оставшихся, улучшить качество рассады.

В домашних условиях семена можно подвергнуть следующим процедурам:

  • калибровка;
  • замачивание;
  • закаливание;
  • барботирование;
  • прогревание;
  • обработка удобрениями и стимуляторами роста;
  • обеззараживание.

Естественно, не стоит применять сразу все способы предпосевной подготовки на одних и тех же семенах. Достаточно сочетания двух или трех. Например, закаливания, барботирования и обеззараживания.

Если вы собираетесь выращивать рассаду из покупных семян, прошедших обработку (протравливание, инкрустация, дражирование), дополнительно готовить их к посеву не нужно.

Ни в коем случае нельзя пропускать этап обеззараживания семян. Учитывайте, что большая часть инфекционных заболеваний передается именно через семена, хотя болезнь может проявиться только на взрослом растении.

Например, при заражении семян огурца фузариозом, мицелий гриба растет вместе со стеблем растения, и только когда начинают появляться молодые огурчики, активизирует свою «деятельность», в результате чего проявляются внешние симптомы – увядание, отмирание тканей, гниль плодов. Поэтому семена перед посевом нужно обязательно обеззараживать.

Самый простой и доступный способ обеззараживания семян – замочить их на 20-30 минут в 1%-ном растворе перманганата калия (марганцовки), после чего промыть в чистой воде и подсушить.

Большинство домашних способов обеззараживания семян убивает только часть патогенов

Правда, стоит понимать, что марганцовка способна уничтожить лишь те патогены, которые находятся на поверхности семян. Инфекционным возбудителям, которые «живут» внутри семени, такая процедура не страшна.

Разумно сочетать обеззараживание с прогреванием семян, однако в домашних условиях не всегда удается выдерживать стабильную температуру 40оС в течение трех суток. Есть риск перегреть семена и повредить часть зародышей.

Конечно, уничтожить все патогенные микроорганимы могут химические протравители, но ни одно из них не рекомендовано для использования в домашних условиях – это может быть опасно! Выход один – обратиться к бактериальным препаратам, которые содержат фунгициды. Например, Биокомплекс БТУ (при использовании этого препарата можно обойтись без дополнительной обработки удобрениями и стимуляторами роста).

Чтобы фунгициды, удобрения и регуляторы подольше задержались на семенах и дали хороший эффект, можно использовать биоприлипатель Липосам, который пластично покрывает поверхность семян полимерной оболочкой. Заодно он удерживает в семенах влагу. На 0,5 л воды достаточно 5 мл прилипателя.

Шаг 4 – посев

После того как семена, грунт и емкости подготовлены, пора приступать непосредственно к посеву.

Главное, что следует четко соблюдать – это сроки посева и глубину заделки семян. Дату посева рассчитывают исходя из предполагаемой даты высадки рассады и оптимального возраста растений на этот момент. Естественно, что для каждой культуры (и даже для каждого сорта) эти данные будут различаться.

Глубина заделки семян в почву – важное условие успешного выращивания рассады

Вся основная информация по посеву, высадке в грунт и выращиванию указана на упаковке. Мы же приведем примерные сроки прорастания семян в зависимости от культуры.

Как вырастить крепкую здоровую рассаду: работа над ошибками

Занимаетесь вы выращиванием рассады уже пятнадцать лет или это дело для вас в новинку, не имеет значения: испортить процесс можно и в том, и в другом случае. Огородники-новички не всегда разбираются во всех нюансах и секретах, а опытные садоводы часто действуют по привычке, используя еще прабабушкины советы, и бывает, с удивлением узнают о том, что заблуждения также могут передаваться по наследству.

Читать еще:  Барбарис декоративный, посадка и уход

В данной статье мы разберем главные ошибки, из года в год совершаемые любителями сада и огорода при разведении рассады. Обязательно примем их во внимание, постараемся запомнить и обойти все «нельзя», чтобы наша молодая поросль порадовала крепостью и здоровьем.

Как выглядит здоровая «правильная» рассада

Давайте рассмотрим признаки «правильной» рассады:

  • Здоровый молодняк всегда невысокого роста, коренастый, имеет толстенький стебелек.
  • Крепкая рассада отличается темно-зеленым цветом листьев.
  • У сильных растений хорошо развита корневая система. В идеале при пересадке на постоянное место корни должны надежно удерживать растение в грунте.
  • Качественная рассада не имеет цветоносов и, тем более, плодовых завязей.

Как же вырастить такой молодняк? Нужно свести к минимуму те ошибки, которые будут рассмотрены далее.

Самые распространенные ошибки при выращивании рассады

Неправильно приготовленный грунт

Нередко причиной «плохой» рассады является почвенный состав, где ее разводят. Качественный грунт также важен, как и качественные семена. Но если к покупке семян мы относимся со всей ответственностью, то землю нередко набираем в огороде, а еще лучше – в теплице, где отличнейший грунт. Как же, именно там красуются наши любимцы-томаты, на которые нам удобрений-то не жалко. Вот это и есть первая ошибка.

Почва для рассады должна представлять собой смесь из нескольких составляющих. Как правило, ее компонентами являются перегной, речной песок (лучше крупных зерен), дерновая земля, торф, опилки (только не свежие). Их смешивают в точных пропорциях, зависящих от культуры растений, которым составляется грунт.

Если вы не умеете либо не хотите готовить почву самостоятельно, или у вас нет на это времени, купите готовую смесь. Можно взять на заметку рецепт проверенного универсального состава: биогумус и кокосовое волокно берем в пропорции 1:2. Затем на каждое ведро полученного грунта вносим стакан золы.

В случае, если вы настоящий садовод-любитель и сделали-таки почву самостоятельно, рекомендуется проморозить ее на балконе месяц-полтора. Обязательно через каждые две недели нужно вносить грунт в теплое помещение для размораживания, а после вновь переставлять на холод. За 14 дней до внесения семян почву располагают в тепле и поливают раствором ЭМ-препарата, который активизирует деятельность полезных микроорганизмов. Это значительно уменьшает шансы вредителей и патогенных бактерий повредить молодым сеянцам в будущем.

Несоблюдение сроков посадки рассады

Очень многие огородники уверены, что чем раньше заложишь в грунт семена на рассаду, тем быстрее соберешь урожай. И нередко получают совершенно противоположный результат.

Не нужно торопиться и высевать все растения в феврале. Это особенно актуально, если вы не имеете возможности досвечивать рассаду. Лучше внимательно рассмотрите пакетик с семенами и изучите инструкцию на обороте. Практически всегда там указывают сроки закладки посевного материала либо рекомендуют, в каком возрасте молодые растения оптимально пересаживать на постоянное местожительства.

Неподходящие емкости для рассады

Стаканчики, в которых вы собираетесь выращивать рассаду, должны обязательно иметь дренажные отверстия, соответствующий культуре размер и быть чистыми. Часто садоводы пренебрегают вопросом хорошего дренажа, однако, если вода будет застаиваться в почве, семена и проростки могут загнить и погибнуть. Ранее мы уже обсуждали, как правильно подойти к выбору подходящих емкостей для рассады, и определили все плюсы и минусы различных стаканчиков, таблеток, горшочков.

Практический опыт показывает, что для рассады, нуждающейся в пикировке, необходимо брать емкость в 100 мл для закладки семечка и 500 мл, чтобы потом пересадить юное растение. Если же рассаде пикировка не требуется, лучше сразу сеять семена в 500 мл стаканчики.

Ненадлежащая подготовка семян к посеву

Нередко многие огородники попросту игнорируют необходимость подготовить семена к посеву. Но следует знать, что процедура профилактики заболеваний и стимулирования всхожести очень положительно влияет как на развитие рассады, так и на будущий урожай.

Продезинфицируйте семена помидоров в растворе марганцовки и дайте им стимул к росту с помощью сока алое, не поленитесь прорастить баклажаны и перчики, прогрейте предварительно посевной материал тыквенных – и вы будете приятно удивлены результатом.

Есть, правда, и такие дотошные садоводы, которые все предпосевные манипуляции выполняют с семенами, подготовленными и обработанными производителем. О том, что материал уже прошел обработку, обязательно указано на упаковке. Потому не нужно наступать на те же грабли – семена в гранулах, плазменные, «цветные» и с гелевой оболочкой закладываем в почву прямо из пакетика, сухими.

Заглубление семян

Еще один неприятный садоводческий промах – слишком глубокая заделка семян в грунт. У большинства из них так и не получается пробиться наверх и остается только сгнить в стаканчике. А хозяин в это время выдает потоки нецензурных слов производителям, которые вновь выпустили не пойми, что. А ведь бывают семена, прорастающие только на свету, поэтому их вообще нельзя присыпать сверху почвой.

Именно потому до посева рассады не поленитесь лишний раз перечитать инструкцию на обороте упаковки с семенами. Как правило, наиболее благоприятную глубину посева изготовитель указывает. Можно ориентироваться на общие рекомендации – заглубление семян в землю не должно быть большим, чем удвоенный диаметр зернышка.

Загущенные посадки

Бывали такие случаи, когда вы сеяли по три-четыре семечка в одну емкость? А вдруг не все прорастут? И так было жалко вырывать лишние растения, которые, будто специально, вылезли все скопом… Такая жалость и приводит к загущенным посадкам.

А теперь разберемся, как чувствуют себя сеянцы. Каждый из них получает меньше питания, воздуха и солнечных лучей. Растения тянутся вверх, стебельки становятся очень хрупкими. К тому же сильно увеличиваются шансы подхватить «черную ножку» и прочие недуги рассады.

Так что не нужно жадничать, а когда придет время, лучше выбросить лишние сеянцы или пересадить в другую тару.

Несвоевременный полив

Множество ошибок садоводы-любители совершают именно при поливе молодых растений. Наиболее распространенная из них – это полив только что посаженных семян. Как это влияет на семечки? Водяной поток затягивает их в глубины почвы, и все ваши старания выдержать оптимальную глубину посадки сводятся к нулю. Намного больший эффект даст обильное увлажнение грунта перед посевом. В особых случаях почву над только что посаженными семенами можно насытить влагой с помощью пульверизатора.

Вторая часто встречающаяся ошибка – избыточный полив. До появления ростков увлажнять землю вообще не нужно. И первое время после всходов полив проводят очень редко. Вот когда сеянцы пойдут в активный рост, тогда и нужно внимательно следить за грунтом и предупреждать пересыхание. Наиболее оптимальным решением этих задач будет вода в поддоне. В результате корешки самостоятельно впитают столько влаги, столько им требуется. Верхняя часть почвы при этом останется сухой, а потому вероятность развития «черной ножки» будет минимальной.

Третьей ошибкой является полив растений непосредственно перед транспортировкой. Насыщенные влагой стебельки чаще ломаются. Поэтому, чтобы не рисковать здоровьем рассады в машине, рекомендуется хорошенько пролить почву в емкостях уже после переезда.

Неправильный температурный режим

Предоставить рассаде оптимальные температурные условия – задача довольно непростая. Ведь в дневное время сеянцы требуют одной температуры, в ночное – другой, к тому же каждая культура имеет собственные предпочтения. Помидоры и перчики обожают тепло, а капустная рассада, наоборот, любит прохладный воздух.

И все-таки, постарайтесь не допустить наиболее грубых промахов в данном вопросе. К примеру, не ставьте стаканчики с только что заложенными семенами на горячую батарею: «Пусть земля хорошо прогреется – рассада быстрее взойдет». Противопоказано располагать горшочки с недавно проклюнувшимися ростками на холодном подоконнике. И не надо уверять, что пластиковые окна сквозняков совершенно не пропускают, лучше положите по периметру подоконника старые книги или толстые журналы, а уже на них – ящики с рассадой.

Рядом с растениями установите термометр. Это поможет вам вовремя среагировать на изменения температуры: при понижении укутайте емкости тканью или газетами, а при жарких солнечных лучах затените сеянцы и приоткройте форточку.

Недостаточность освещения

Если ваша рассада высоко вытянулась и имеет тонкие, слабые стебельки – ей не хватает света. Конечно же, в наше нелегкое время, когда один кризис догоняет другой и приходится вечно экономить, даже энергосберегающие лампы не всегда получается приобрести. Но при отсутствии достаточного освещения растения будут выживать с большим трудом.

Размещайте рассаду у самого светлого окна. А чтобы не понадобилось дополнительное досвечивание, высаживайте семена максимально поздно – где-то под конец марта – начало апреля. В это время световой день длится уже достаточно долго.

Поздняя пикировка

Одни растения пикировки не требуют, другим же она просто необходима. Однако процесс пересаживания ростка из меньшей емкости в большую должен быть проведен в свое время. Выглянул второй настоящий листок – пора пикировать. Запаздывая с этой процедурой, садоводы-любители рискуют утратить значительную часть сеянцев, так как их приживаемость снизится.

Отсутствие закаливания

Качественная рассада не боится температурных колебаний, ведь за десять-двенадцать суток до пересадки на постоянное место ее ставят на террасу либо балкон, увеличивая период «прогулки» на свежем воздухе с каждым днем. Если не следовать этому правилу, растения, привыкшие к отопительному теплу, могут попросту не прижиться на огороде или погибнуть при первом же снижении температуры.

Учитывайте ошибки других и придерживайтесь основных правил – в этом случае ваша молодая поросль будет здоровой и сильной. Кроме того, вы можете воспользоваться таблицами, ранее опубликованными в наших статьях. Они помогут рассчитать лучший возраст рассады, определить оптимальную температуру и время досвечивания.

Успехов вам. Пусть занятие огородническим делом будет в радость и принесет большой урожай!

Как вырастить здоровую рассаду?

Успешное выращивание здоровой рассады требует правильной агротехники. Если работы выполнялись качественно, в соответствии с требованиями технологии посева и ухода, то выращивание рассады — несложный процесс и посадочный материал высаживают на постоянное место абсолютно здоровым. Но бывает и так, что здоровые, дружные всходы начинают вянуть и через 1-3 дня рассада полностью погибает.

Рассада острого перца. © P&B

Причинами могут служить неинфекционное поражение растений, связанное с нарушением агротехнических требований культуры к условиям выращивания (недостаточное освещение, низкая температура, повышенная влажность воздуха, перекорм и другие) и, как следствие, поражение ослабленных сеянцев почвенной инфекцией в виде грибковых и бактериальных заболеваний чёрной ножкой, гнилями и другими. О том, как избежать заболеваний рассады, вызванных ошибками выращивания, как победить чёрную ножку и другие инфекции посвящена эта статья.

Простые правила выращивания здоровой рассады

Агротехнические мероприятия, в основном, являются профилактическими, но если эти простые мероприятия не соблюдать, то вырастить здоровую рассаду будет очень сложно.

1. Дезинфекция почвенной смеси для рассады

Дезинфекция почвенных грунтов и смесей при выращивании рассады в контейнерах, горшочках, кассетах и другой посуде должна проводиться в качестве обязательного агротехнического мероприятия.

Если вы не успели заранее продезинфицировать почвенную смесь, можно провести ее дезинфекцию перед посевом семян одним из предлагаемых способов или своим оригинальным.

  1. Подготовленный грунт проливают кипятком, в котором растворяют марганцовку (1-2 % раствор). В течение 2-3 дней пролитую почву перемешивают, подсушивают. Через 3 дня повторяют процедуру с содовым раствором. Растворяют 100 г пищевой соды на 10 л воды. При выполнении каждого приема почву подсушивают и перемешивают.
  2. За 2 недели до высева семян почвосмесь обрабатывают одним из биопрепаратов: планриз, фитоспорин, Экомик урожайный, Байкал ЭМ-1 согласно рекомендациям.
  3. Можно перед посевом обработать почву бордосской жидкостью (1 % раствор) или медным купоросом (0,5 % раствор). Концентрация растворов должна быть низкая, чтобы не сжечь молодые корешки при всходах.
Читать еще:  Виноград в Сибири, посадка и уход

После всех обеззараживающих процедур почвосмесь подсушивают, набивают емкости, поливают теплой подогретой до 24 °С водой и во влажный грунт проводят посев.

Замечено. Практически не болеет чёрной ножкой рассада, выращенная в торфоперегнойных горшочках и пластмассовых кассетах.

2. Поддержание нейтральной почвенной среды

Для развития почвенных грибковых инфекций благоприятна кислая среда. Поэтому перед посевом семян на рассаду необходимо проверять грунт на кислотность (лакмусовой бумагой). Лучшей считается рН=6,0-6,5. Для нейтрализации почвы используют известь, доломитовую муку, древесную золу.

Нейтральная среда очень важна для сеянцев. При повышенной кислотности почвы часть элементов питания становится недоступной для растений. Некоторые огородники обрабатывают почву под сеянцами сухой золой с добавлением песка, поддерживая нейтральную реакцию грунта и одновременно подсушивая его при излишней влажности.

3. Соблюдение густоты стояния сеянцев и рассады

В теплице на больших площадях посев нужно проводить рекомендуемой нормой, не завышать густоту стояния растений. Слишком густые массовые всходы рассады можно разредить прощипыванием более слабых растений: не выдергивать, а отщипнуть слабенький проросток на уровне почвы.

Загущенные всходы создают свой влажный микроклимат и провоцируют разрастание болезнетворной грибницы. При разреживании всходов оставляют расстояние между сеянцами 1,5-2 см, что обеспечит хорошее проветривание и достаточное освещение каждого сеянца. При посеве на рассаду в отдельные емкости лучше всего высевать по 2 семечка, а после всходов убирать слабое растение (тоже прощипыванием).

4. Соблюдение температурного режима воздуха и почвы

Как правило, культуры, выращиваемые через рассаду, относятся к теплолюбивым. Поэтому требуется строгое поддержание необходимого уровня температуры воздуха и почвы. Прорастание семян начинается при температуре воздуха в пределах +16..+18 °С, но наиболее активно всходы появляются при прогреве воздуха до +25..+30 °С в зависимости от культуры.

Сразу после массовых всходов температуру воздуха нужно снизить до +16..+18 °С, чтобы всходы не вытянулись. При таком режиме сеянцы быстрее формируют корневую систему. В дальнейшем, оптимальный режим для рассады большинства овощных культур колеблется в пределах днем +20…+25 °С, а ночью +16..+18 °С.

Советуем вам обратить внимание на наш материал: Закаливание рассады.

Не менее важна для сеянцев и температура почвы. Слишком холодная, как и перегретая, вызывает угнетение молодых растений. Оптимальная составляет +18…+22 ºС. Особенно важно такой температурный режим почвы поддерживать при пикировке. Понижение температуры ниже +16 ºС приводит к ухудшению поступления питательных веществ и воды в растения, снижается энергия приживаемости распикированной рассады.

Рассада томата

5. Соблюдение режима поливов и влажности воздуха

Почва под рассадой должна быть умеренно влажной. Поливать рассаду нужно подогретой до +20 °С водой в утренние часы, не чаще 1-2 раз в неделю, но лучше после подсыхания поверхности грунта. При выращивании в домашних условиях всходы поливают по краю емкости, в теплице — по бороздам.

В первые 6-10 дней полив рассады проводят так, чтобы вода не попадала на растения. Частый и обильный полив ухудшает воздушный режим почвы, активность работы корневой системы. Кроме того, повышенная влажность почвы и воздуха способствует быстрому развитию грибковых заболеваний, и молодые сеянцы могут погибнуть. Поэтому после поливов сильно влажную почву необходимо подсушивать сухим песком (это лучше), или перейти на полив через поддоны.

Можно использовать для мульчирования политой почвы мелкие фракции верхового торфа или сухого перегноя. Оптимальная влажность воздуха должна поддерживаться в помещении на уровне 70-75 %. Для понижения влажности воздуха помещение проветривают, но без сквозняков.

6. Без досвечивания не получить качественной рассады

Если домашние условия позволяют, а рассады требуется незначительное количество, то емкости выставляют на хорошо освещаемые дневным светом подоконники. Но иногда, независимо от количества выращиваемой рассады, необходимо ее досвечивание, особенно при посеве семян в январе-феврале.

Для рассады рекомендуемая продолжительность светового дня составляет не менее 12-14 часов в сутки, но ранней весной и в зимнее время к растениям поступает до 50 % необходимой нормы освещения. При низкой интенсивности освещения растения хлоротичны, вытягиваются и искривляются в сторону источника света. Поэтому в домашних помещениях и теплицах устанавливают светильники, чтобы обеспечить рассаде необходимый уровень и интенсивность освещения, но не с тепловыми лампами, а специальные — холодного свечения.

Досвечивание сеянцев обычно проводят с 7 часов утра до 20 часов вечера. Многие огородники используют фитолампы или люминесцентные дневного света. В настоящее время большинство огородников-тепличников переходит на светодиодные светильники. Они излучают красный и синий спектры света, которые улучшают развитие рассады, практически не излучают тепла и очень экономичны по энергопотреблению.

7. Не перекармливайте рассаду

Покупая готовую почвенную смесь при домашнем выращивании рассады не нужно вносить дополнительно удобрения, особенно азотные. Если почвосмесь приготовлена самостоятельно, то растения придется подкармливать. Хотя при правильно приготовленной почвенной смеси можно обойтись без подкормок, особенно культур, рассада которых имеет короткий рассадный период (27-35 суток).

Нормально растущие растения с зелеными листьями, крепким стеблем не нуждаются в подкормках. Очень болезненно переносит рассада избыточное азотное питание. Оно вызывает вытягивание растений и их полегание. Стебли становятся тонкими, светлыми, с удлиненными междоузлиями, листья — болезненно темно-зеленого оттенка. Общее ослабление растений способствует более быстрому инфицированию посевов. Чтобы избежать перекорма, рассаду до пикировки не нужно подкармливать.

Через 7-15 дней после пикировки проводят внекорневую подкормку кемирой, нитроаммофоской, настоем золы с добавлением стимуляторов роста — эпина, циркона и других. Если рассада перекормлена азотом, можно провести обильный полив и сразу слить воду из поддона, а почву замульчировать сухим песком слоем до 2 см. Можно на поверхность почвы внести мелкие опилки или полову, мелко-мелко нарезанную солому. Почвенные микробы начнут разлагать клетчатку и используют для этого излишки азота в почве.

Для улучшения сбалансированности питания в этот период можно опрыснуть растения феровитом (хелатной солью железа).

Чёрная ножка на рассаде табака. © Kenny Seebold

Меры борьбы с болезнями рассады

Агрохимические мероприятия являются наиболее быстрым и надежным способом защиты рассады от поражения болезнями. Из болезней наиболее злостными заболеваниями являются поражения грибковыми и бактериальными инфекциями. Особенно опасна на рассаде чёрная ножка.

Уровень вредоносности этого заболевания очень высокий — до эпифитотийного. В течение 2-3 дней корни растений поражаются разросшейся грибницей и всходы погибают. Поэтому так важно соблюдать все агротехнические требования выращивания рассады.

Что способствует развитию чёрной ножки на рассаде?

Несмотря на все подготовительные мероприятия к высадке рассады, часть типичных почвенных грибковых спор, или склероциев, остаются живыми и находятся в покоящейся форме. Они накапливаются в почве, на растительных остатках, на семенах, на деревянных стойках теплиц. Накопившаяся инфекция при подходящих условиях начинает усиленно размножаться. Грибница разрастается в почве.

На уровне корешков начинается инфицирование растений, которое внешне проявляется в виде увядания и полегания сеянцев. Отдельные очаги заболевших растений сливаются в сплошное поле за кратчайший период. Если не принять срочных мер, рассада может полностью погибнуть. Чтобы полностью защитить растения, необходимо параллельно проводить агротехнические и агрохимические работы.

Отличительные особенности поражения чёрной ножкой

Если соблюдены все требования агротехники, но рассада полегает отдельными, быстро увеличивающимися очагами, значит всходы или уже молодые сеянцы заболели. При заболевании чёрной ножкой стебелек в прикорневой части темнеет, отчетливо видна чёрная поперечная перетяжка. Болезнь вызывают несколько видов почвенных грибков: одни воздействуют на рассаду первых дней роста и развития.

Молодые растения, заболевшие в этот период, темнеют, ослизняются и загнивают в области прорастания грибницы внутрь растения (корни, корневая шейка, нижняя часть сеянца).

Другие группы грибковых поражают взрослую, готовую к высадке рассаду. У нее заболевание проявляется в виде истончения и потемнения (до черноты) корневой шейки, подсыхания заболевшей части. Растение не погибает, но высаженное в грунт долго болеет и формирует не вполне здоровую продукцию (особенно сильно поражаются кочаны капустных культур).

Как поступить, если рассада заболела чёрной ножкой?

Первые дни всходы обычно не поливают, чтобы не провоцировать полегание. Если упредить развитие болезни не удалось, больные растения удаляют и сжигают. Часть грунта, где располагались заболевшие растения, тоже удаляют, а место обрабатывают настоем золы.

Обычно такие растворы готовят заранее, чтобы не терять драгоценное время. Растворяют 2 стакана древесной золы в 1-2 литрах кипятка. Настаивают 6-7 часов. Процеживают и разводят в 9-10 л теплой воды. Этим раствором опрыскивают растения и почву, примерно 1 л/кв. м площади. В домашних условиях перед опрыскиванием нужно составить подносы с сеянцами в одно место.

Через 5-7 дней после 100 % всходов рассаду обрабатывают мелкодисперсным опрыскиванием раствором гумат-ЭМ, который значительно повышает иммунитет растений и одновременно негативно воздействуют на вредителей. Раствор готовят из расчета 1 колпачок на 10 л теплой воды. Можно использовать и другие иммунные препараты.

Сегодня специалистами предложен огромный перечень химических и биохимических препаратов, способствующих защите рассады от различных заболеваний, в том числе и от чёрной ножки. При самостоятельном выращивании рассады безопаснее для здоровья семьи использовать биопрепараты. Они эффективно уничтожают почвенные грибки и грибковые заболевания на растениях и абсолютно безвредны для человека и домашних животных.

Препаратами биофунгицидов согласно инструкции разрешается систематическое опрыскивание растений и почвы весь период выращивания рассады, что полностью предохранит ее от заболеваний не только чёрной ножкой, но и гнилями, мучнистой росой, фитофторозом, пероноспорозом и другими болезнями. Используют для опрыскивания и внесения в почву соответственно рекомендациям — алирин-Б, фитоспорин-М, триходермин, гамаир-СП, фитолавин-300, бактофит и др.

Эффективный способ борьбы с чёрной ножкой — рыхление и окучивание. Рыхление корки повысит доступ кислорода к корешкам, исключит процессы гниения. Через 2-3 дня после массовых всходов ростки аккуратно окучивают и поливают, используя ложбинки и бороздки. Рассада в этот период должна оставаться сухой.

Перед пикировкой растений, с целью профилактики, почвенную смесь обрабатывают коллоидной серой из расчета 5 г на кв. м. Можно в почвосмесь добавить в очень малых дозах кристаллон или кемиру и хорошо перемешать. Доступная форма и наличие микроэлементов в удобрениях помогут растениям после пикировки быстрее адаптироваться к новым условиям.

Некоторые садоводы перед пикировкой рассады с целью защиты от чёрной ножки добавляют в почвосмесь препарат Барьер, Заслон, Фитоспорин и тщательно ее перемешивают. Растения после такой обработки почвы практически не болеют чёрной ножкой.

Препараты Барьер и Заслон, как медьсодержащие, угнетающе действуют не только на грибковую, но и вирусную инфекцию. Поэтому их рекомендуют вносить для защиты взрослой рассады от чёрной ножки перед высадкой на постоянное место. Перед высадкой в лунки вносят вышепоименованные препараты Барьер, Заслон или в виде раствора фитоспорин, триходермин, Планриз. Если никаких препаратов нет, то перед высадкой рассады каждую лунку проливают за день до пересадки 1 % раствором марганцовки.

Таким образом, соблюдая все требования агротехники к выращиванию рассады, можно получить здоровый посадочный материал.

Внимание! В комментариях к этому материалу мы просим поделиться вашими секретами и проверенными приёмами выращивания здоровой рассады.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector