Пробивка проемов в кирпичных стенах

Как пробить и усилить проемы в стенах из кирпича?

Пробивка проемов представляет комплекс мероприятий, направленный на расширение старых или обустройство новых ниш и проходов в несущих стенах и перегородках. Последовательность действий зависит от материала конструкций, особого внимания требуют кладки из мелкоштучного кирпича. Такие работы оказывают прямое влияние на прочность, к их выполнению приступают только после получения соответствующего разрешения жилищных служб, в идеале их доверяют профессионалам. К основным нюансам технологии относят создание систем дополнительных опор, контроль за ходом пробивки или резки и укреплении с целью правильного распределения нагрузки.

Устройство и размеры

Строительные нормы ограничивают высоту ниш и проходов в несущей стене многоквартирного кирпичного дома 2,1 м, ширину – 0,7-2. Требования ужесточаются с повышением нагрузки, на первых этажах допустимый максимум составляет 0,9 м. При подготовке и согласовании проекта учитываются следующие факторы:

  • Наличие или отсутствие весовых нагрузок: сделать проем в перегородке проще, чем в несущих системах. С учетом того, что на большинство внутренних стен в жилых МДК укладываются балки или плиты перекрытий, требования к безопасности возрастают, укрепление становится обязательным. Точное назначение указывается в техпаспорте дома.
  • Информация о предыдущих перепланировках. Согласно строительным нормам дверные проходы на разных этажах должны располагаться на одной линии, выполнение этих работ соседями снижает шансы на получение разрешения на пробивку.
  • Расстояния до наружных стен (допустимый минимум составляет 1 м), колонн, перекрытий, вентиляционных каналов, коммуникаций и дымоходов. В каждом случае эти параметры разные, по этим причинам проектированием занимаются специалисты. В несущих конструкциях проемы располагают как можно ближе к центру.
  • Состояние кирпичного основания (при наличии), фундамента дома и степени износа стен и перекрытий, схема перевязки изделий, проявление или отсутствие каких-либо дефектов кладки, срок службы дома.

Снимается отделка, при подборе размеров учитывается потребность в люфтах для дверной коробки. К выполнению работ приступают после получения соответствующего разрешения, отклонения от плана недопустимы. Установленные при предыдущих перепланировках перегородки и проемы не затрагиваются, принимаются меры по удалению в нужных местах проводки и изменению разводки основных коммуникаций. При отсутствии плана их размещения в квартире используется металлоискатель.

Технология усиления

При работе с ответственными несущими конструкциями обязательным условием допуска является наличие дополнительных опор, поддерживающих временную балку, воспринимающую и перераспределяющую весовые нагрузки. Их можно сделать в виде колонн из кирпичей или путем установки надежных домкратов, стальных балок или деревянного бруса на небольшом расстоянии от пробиваемой стены на участке будущего проема. После этого в нужных местах с помощью перфоратора бурятся сквозные отверстия для металлических шпилек, поддерживающих временную горизонтальную подпорку.

Такой способ позволяет удалить ряд блоков и разместить в полученной нише толстый деревянный брус, ж/б перемычку или металлический швеллер. Глубина захода горизонтальной опоры зависит от ее высоты, стандартный диапазон варьируется в пределах 15-30 см. Перемычки закрепляются шпильками и бетоном, к разборке нижних рядов приступают после застывания раствора. Укрепление является обязательным условием, вид, размеры и толщина металлических закладываемых профилей в случае несущих конструкций обосновываются расчетом, провести который могут только специалисты.

Второй, более простой метод, заключается в закреплении двух толстых (не менее 8 мм) уголков, фиксируемых надежными металлическими болтами, проходящими сквозь кладку. Для их вдавливания с помощью алмазных пил следует сделать по две небольших прорези – на глубину захода опор по длине и с учетом размера полки. Для исключения риска рассыпания раствора образовавшиеся при сверлении щели замазываются цементным составом. Такая технологи позволяет получить достаточно надежную перемычку, этот способ часто выбирается при переносе проемов в своих домах.

Поддержка верхних рядов обязательна, стена без перемычки быстро разрушается и снижает общую прочность здания. Исключение – арки, но их разрешают делать только в ненагружаемых перегородках. При сомнении в надежности принимаются дополнительные меры. К ним относят заполнение возможных щелей и дефектов цементно-полимерным раствором, установку П-образной рамы или уголков по периметру или монтаж 2-3 горизонтальных полок. Последние закладываются путем сверления продольных полос алмазными пилами и размещением в прорези уголков. Все металлические элементы соединяются сваркой или болтами, стыки очищаются от окалин, поверхность обрабатываются антикоррозийными составами.

Последовательность пробивки проема

Стандартная схема действий после получения разрешения на внесение изменений включает следующие этапы:

  • Защита пола и близлежащих конструкций от боя кирпича, исключение рисков повреждения коммуникаций. На этом этапе снимаются все лишние предметы и плинтусы, от места будущего прохода на расстояние 2,5 м отодвигается мебель, все поверхности защищаются от пыли.
  • Разметка и прорезка с целью закрепления перемычки.
  • Установка опор для разгрузки несущих стен.
  • Закладка перемычки с последующим укреплением бетоном. Приступать к следующему этапу допустимо только после его затвердевания.
  • Пробивка перфоратором или алмазная резка по направлению сверху-вниз с последующей выборкой кирпичей и выносом лишнего мусора.
  • Проверка состояния краев, при необходимости их укрепление.
  • Согласование правильности усиления, получение акта завершения работ.
  • Внесение изменений в техпаспорт дома в БТИ.
  • Отделка.

В зависимости от вида используемого инструмента формирование стен нового проема или его расширение осуществляется методом алмазной резки или путем пробивки с помощью перфоратора, кувалды, клиньев и разборных щипцов. Преимущество первого варианта: при задействовании охлаждаемых водой пил практически не образуется пыль, кладка не подвергается ударным и вибрационным воздействиям, а само выполнение работ занимает минимум времени. Этот способ рекомендуют выбрать при внесении изменений в несущие конструкции МДК, в том числе из-за низкого шумообразования.

К минусам алмазной резки относят высокие расценки и потребность в дорогостоящем оборудовании, такие услуги оказывают далеко не все строительные фирмы. Пробивку проемов проводят ударными инструментами (в сравнении с алмазными пилами перфоратор является более доступным).

Последовательность действий в целом остается неизменной: под перемычкой просверливается несколько отверстий, ослабляющих сцепление кирпича → изделия выбиваются кувалдой или молотком → отбиваются все лишние выступы, трещины и зазоры заполняются цементно-песочным или полимерным раствором → при необходимости укрепляются боковые грани → все металлические части зачищаются и окрашиваются антикоррозийными грунтами.

Отверстия создаются аккуратно, бур перфоратора направляется перпендикулярно стене. При работе с обычными внутренними перегородками приступать к пробивке можно без усиления, оптимальным вариантом считается полная разборка этого участка и стандартное заложение поддержки на нужной высоте. Несущие конструкции однозначно нуждаются в установке дополнительных опор, любые действия, направленные на разрушение кладки выполняются после переноса нагрузки на балки и будущую перемычку.

Расширение проводится по той же схеме, единственным отличием является необходимость демонтажа старой дверной коробки. С учетом небольшого объема вынимаемых кирпичей сверление рекомендуется делать с помощью алмазных пил. Поддерживающие уголки чаще всего нуждаются в удлинении, во избежание рисков стоит их заменить. За редкими исключениями размещать новую перемычку для проема не нужно. При превышении ширины прохода свыше 0,9 м новые края лучше усилить металлическим уголком.

Стоимость работ

Ориентировочные расценки на данные услуги без учета цены стройматериалов приведены в таблице:

Пробивка проема в кирпичной стене: технология проведения демонтажных работ

В некоторых случаях при перепланировке комнат приходится сталкиваться с необходимостью устанавливать дополнительные окна и двери. В связи с этим потребуется пробить в стене проем.

Чтобы дополнить свое жилище еще одним окном или дверью, вам придется сделать проем в кирпичной стене.

Хотя эта процедура является довольно сложной и не слишком безопасной, ее можно осуществить своими руками.

Подготовительные работы

Перед сверлением отверстия в кирпичной стене необходимо убедиться в том, что в ней нет электрических проводов, арматуры или труб. Для этого используется металлодетектор. Если в стене имеется электропроводка, то ее нужно аккуратно разместить в другом месте. Если есть дымоход, то расстояние до проема должно превышать 3 м.

Сразу стоит определиться с тем, в какой стене будет осуществляться пробивка проема. Различают два основных вида:

Схема монтажа оконного проема.

  • несущая стена;
  • стена, которая не несет нагрузки.

Стену, которая не является несущей, можно определить лишь тогда, когда она разделена перегородкой. Или в том случае, если о ней указано в проекте здания.

В остальных случаях такую стену считают несущей.

Что касается несущей стены, то и здесь существует нюанс. Многие заблуждаются, когда утверждают, что если над стеной находится еще одна стена, то она является несущей. Ведь распределение нагрузок может происходить через балки или перемычки, которые опираются на несущую стену.

При создании проема для двери особое внимание отводится размерам отверстия. Оно не должно превышать 2 м в ширину и 2,1 м в высоту. Отверстие делается в средней части стены. Так обеспечивается равномерность распределения нагрузок.

Владельцам квартир на первом этаже не рекомендуют делать проем в несущей стене шириной более 0,9 м. Если возникла такая необходимость, то пробивка отверстия осуществляется с использованием различных опорных конструкций.

Для проведения демонтажных работ потребуются следующие материалы и инструменты:

Проем в несущей стене (чертеж).

  • деревянный брус;
  • обожженный кирпич;
  • бетонный раствор;
  • доски;
  • уголок;
  • перфоратор;
  • болгарка;
  • зубило;
  • молоток;
  • емкость;
  • кельма;
  • шлямбур;
  • болты;
  • защитные очки.

Вернуться к оглавлению

Пробивка проема в несущей стене

Этот процесс предусматривает укрепление перекрытий с помощью опорных элементов, которые называются башмаками. Брус монтируется на толстые доски. Получаются несущие балки, которые упираются в башмаки.

Читать еще:  Фацелия, посадка и уход в открытом грунте

При создании широкого проема несущие балки должны укладываться с двух сторон отверстия вдоль стен. Это делается до монтажа опорных конструкций. Только так достигается нормальное перемещение перемычек. Идеальной основой для укрепления перекрытия является бетонная поверхность. Несущие элементы перекрытия, которые опираются на стену, на некоторое время подпираются.

Пробивка проема (этапы работ).

Пробивка проема в кирпичной кладке осуществляется в следующей последовательности. Сначала в стене вырезается штроба. В нее укладывается перемычка, которая покрывается бетонным раствором. Следующее ограждение монтируют после схватывания раствора.

Если есть непрочная кладка, то следует осуществить пробивку вертикальных полос. Причем эта процедура проводится с двух сторон. Старая кладка соединяется с новыми откосами, для создания которых используется обожженный кирпич.

Перед монтажом откосов кирпичи и старую стену нужно немного смочить водой. Для присоединения новых кирпичей к старой кладке применяется метод шиповой перевязки высотой до 5 рядов кирпича. Длина кладки составляет 0,3-0,45 м.

После установки перемычек и устройства проема в стене все расшатавшиеся кирпичи укрепляются цементным раствором.

Все кромочные элементы конструкции выравниваются. Они должны находиться под прямым углом к поверхности стены. Кромки располагаются заподлицо с наносимой штукатуркой.

Если создается дверной проем, то до выравнивания откосов необходимо установить пробки. Пробивка прочной кладки осуществляется без процедуры усиления старой кладки. Делается лишь пробивка гнезд, предназначенных для опорной конструкции.

Усиление дверного проема в несущей стене проводится с помощью уголков. Их крепление осуществляется в двух местах: внутри и снаружи проема. Для этого создается горизонтальный проем, в котором помещаются уголки и стягиваются болтами.

Вернуться к оглавлению

Разборка стен, которые не несут нагрузок

Этот процесс начинается в верхней точке стены с постепенным переходом к разборке кирпичей, находящихся у пола.

Схема отделки стальным профилем проема в кирпичной стене.

Такая технология снижает вероятность обрушения стены. Если пробивку отверстия необходимо сделать вблизи потолка, то обязательно нужно провести разметочные работы.

Удаление верхнего ряда стены осуществляется с помощью молотка и зубила. Зубило нужно располагать строго перпендикулярно выбиваемым кирпичам. При снятии следующих рядов необходимо учесть, что некоторые кирпичи могут лежать без жесткого сцепления между собой. Так делается отверстие под окно.

При обустройстве дверного проема необходимо предусмотреть наличие перемычек, с помощью которых нагрузка распределяется по обеим сторонам стены. При разметке отверстия следует учесть зазор в 30 мм, который находится между стеной и дверной коробкой.

На стене делаются отметки, где будет находиться перемычка. Крайние точки этого ограждения располагаются на расстоянии 20-25 см от дверного проема. Пробивается отверстие под перемычку. Если стена слишком широкая, то лучше уложить и забетонировать две перемычки. Отверстие между перемычкой и стеной тоже заполняется бетоном. Если существует риск обвала кирпичей, стену нужно полностью разобрать, а над перемычкой осуществить новую кладку.

Вернуться к оглавлению

Устройство узкого проема

Конструкция считается узкой, если ее ширина не превышает 12 см. При наличии прочной кладки не нужно заниматься устройством дополнительных опорных конструкций. На стене вырезается отверстие для перемычки. После монтажа перемычки осуществляется непосредственная пробивка проема.

Для максимального укрепления кирпичной кладки можно воспользоваться сводчатой перемычкой. Ее создание будет эффективным, если перекрытие выдержит нагрузку укладываемых кирпичей. Пробивка отверстий для сводчатых перемычек осуществляется одновременно с кладочными работами.

Обожженный кирпич начинают укладывать с нижней лицевой поверхности свода (пяты). Наносится тонкий слой цементного раствора. Укладка кирпича на высоту 30-45 см осуществляется сразу от двух пят по направлению к центру конструкции. Горизонтально уложенные кирпичи являются основой для раздвижения сводчатой перемычки.

Для крепления кирпича к старой кладке используется бой. Его тоже укладывают на бетон. Пробивка проема осуществляется после полного затвердевания раствора. Полученные углы и ниши можно использовать для монтажа встроенного шкафа или размещения коммуникаций. Причем разборка ниш не сопровождается созданием опор для перекрытий.

Читайте также: В иды кирпича
К ирпичная стена — усиление проема
Подробнее о видах кирпичной кладки

Как сделать новый проем в кирпичной стене

При проведении перепланировок часто возникает необходимость в переносе дверного проема. Это может быть вызвано сменой назначения помещений — например, когда жилую недвижимость переводят в статус коммерческой. Иногда устройство новой двери — часть мероприятий по объединению двух квартир в одну. Наконец, такие работы проводятся при полной реконструкции здания, когда меняется все, в том числе входная группа.

Если стеновым материалом дома является кирпич, то это, с одной стороны, упрощает задачу; железобетонные конструкции куда больше ограничивают ваши фантазии. С другой — вам необходимо знать, как сделать работу правильно. Ведь устройство незапланированного изначально дверного проема в кирпичной стене может ослабить конструкцию всего здания.

Что нужно знать о кирпичных стенах

Кирпичные стены — одни из самых древних конструкций в мире. Изначально они строились из необожженного кирпича, или сырца; обжиг стал применяться позже.

По своему назначению такие стены делятся на три типа:

Несущие стены держат на себе вес вышележащих конструкций, в первую очередь перекрытий. Самонесущие несут свой вес и могут выполнять ограждающую функцию. Перегородки разграничивают помещения и несущей функции не имеют.

Несущие и самонесущие стены опираются на фундамент; их толщина обычно от 1,5 кирпича (38 см) и выше. Перегородки опираются на перекрытия, и они неширокие — не более 0,5 кирпича.

Разновидности кирпича

Здесь будет уместнее говорить не только о кирпиче, но и о керамических камнях. Их размеры стандартизированы.

Так, длина и кирпича, и камней составляет 250 мм, а ширина — 120 мм. Разница между разными видами кирпича и керамических камней — в высоте.

Одинарный кирпич имеет высоту 65 мм, уширенный — 88, а камень, называемый в просторечии двойным кирпичом — 138 мм. В последнее время получили распространение и другие размеры камней, например, пустотелые блоки, кладка из которых осуществляется в паз.

Кладочные материалы могут быть как полнотелыми, так и пустотелыми. Первые используются для кладки особо нагруженных участков — например, столбов, а также стен с вентиляционными и дымовыми каналами. Вторым отдают предпочтение при кладке наружных стен ввиду большей теплоэффективности.

Материалами для изготовления кирпича служат глина и известь. Из первой изготовляют керамический кирпич, из второй — силкатный.

Из важных характеристик этого материала стоит отметить две. В первую очередь это марка, характеризующая предел прочности на сжатие, а во вторую — морозостойкость, или количество циклов замораживания и размораживания.

Виды кирпичной кладки

В учебниках по каменным работам различают следующие виды кирпичной кладки:

  • цепная;
  • трехрядная;
  • шестирядная;
  • готическая;
  • двойная крестовая;
  • специальные разновидности, используемые при лицевой кладке.

Все они характеризуют систему перевязки швов. Самая плотная кладка — цепная.

Она представляет собой чередование тычковых и ложковых рядов с перевязкой в четверть кирпича. Она является обязательной при возведении несущих стен. Самонесущие конструкции могут быть выполнены шестирядкой, а облицовка наружных стен связывается с забутовкой при помощи диафрагм или арматуры. Устройство дверных и оконных проемов в кирпичных стенах при строительстве трудностей не представляет — бетонные перемычки монтируют при помощи крана.

Армирование несущих стен закладывается в проект, особенно в многоэтажных зданиях. Учитывайте это перед пробивкой нового проема в кирпичной стене; не исключено, что через каждые четыре ряда вам будет попадаться стальная сетка.

Юридическая сторона вопроса

Устройство новых проемов в кирпичных стенах относится к тем видам работ, на которые нужно получить разрешение. Если вы являетесь собственником помещения, вам достаточно будет сделать и согласовать проект в межведомственной комиссии. Нанимателям по договору социального найма потребуется согласие соседей.

В настоящее время подобные вопросы решаются через многофункциональные центры, причем в процессе работы вы вынуждены будете посетить их не один раз.

Этапы согласования представляют собой цепочку следующих действий:

  • заказ проекта у лица, имеющего соответствующий допуск СРО;
  • получение разрешения на проведение работ по этому проекту;
  • прием в эксплуатацию результата работ;
  • внесение изменений в поэтажный план и выдача нового технического паспорта здания или помещения.

Иногда можно узаконить такую перепланировку, что называется, задним числом. Но для этого необходимо знать, что вам смогут узаконить, а что нет, и новый проем в этом случае придется закладывать.

Органы местного самоуправления легко дают согласие на ваше желание переместить дверной проем в межкомнатной перегородке. Вы даже можете снести ее целиком и поставить новую — если не будут нарушены ряд норм, например, у вас не будет санузла над спальней соседа снизу.

С несущими и самонесущими стенами дело обстоит несколько сложнее.

Так, например, вам никогда не дадут разрешение на пробивку нового проема в кирпичной стене, если:

  • при ширине более 90 см над ним будет располагаться стык плит перекрытия;
  • вы живете на первом этаже многоэтажки, а износ конструкций приближает ваш дом к аварийному;
  • на месте нового проема расположены вентиляционные каналы.

Все остальные случаи допускают варианты. Так, на третьем этаже вы равновероятно как получите разрешение на пробивку, так и нет. Например, если указом местных властей в домах определенной серии запретили делать новые проемы.

Читать еще:  Черника, посадка и уход

Когда вы получите разрешение, не забывайте, что ваша работа будет шумной, и заканчивать ее вам нужно не позже 23.00.

Ход работы

Если вы решили сделать новый проем в стене, то, скорее всего, вы уже знаете, какую дверную коробку вы туда вставите, если вообще будете это делать. Вполне возможно, что вам нужен просто портал, где никакой двери не будет.

Решив же поставить дверную коробку, учтите, что между ней и торцом стены необходим технологический зазор от 1 до 2,5 см. Учитывая тот факт, что двери у нас ставят по большей части стандартные, проемы под них так же стандартизированы.

Высота их бывает 2070…2100 и 2370…2400, причем последние встречаются в домах с высокими потолками и общественных зданиях. Стандартная ширина проемов — 710, 810, 910, 1010, 1310 и 1510 мм.

Сегодня можно на заказ сделать любую дверь, но если вы все-таки приобретаете ее в магазине, учтите ее размер заранее.

Подготовка к работе и необходимый инструмент

Перед тем как заняться пробиванием дверного проема, посмотрите внимательно на то, что у вас сверху. Если стена несущая, нагрузку от плит перекрытия необходимо перенести со стены на что-то другое.

Лучшим выходом здесь будет использование телескопических стоек, которые применяются при возведении монолитных зданий. Их можно заменить подтоваринами в виде простых бревен. Опирать их следует не на чистый пол, а на перекрытие.

Для работы вам понадобятся следующие инструменты:

  • перфоратор, желательно универсальный;
  • болгарка;
  • сварочный аппарат — опционально;
  • гаечные ключи — опционально;
  • ножницы для резки арматуры — опционально.

Если у вас большой объем работы, будет лучше найти бензорез с большой глубиной пропила — так вы облегчите себе работу. Также неплохо будет заказать отбойный молоток с компрессором, если вы не уверены, что ваш перфоратор выдержит большой объем.

Работа по разрушению кирпичной кладки очень пыльная, поэтому будет хорошо, если вы оденете защитные очки и респиратор.

Перед началом работы убедитесь, что в стене нет действующей электропроводки. Поэтому штукатурку на месте нового проема лучше сбить полностью.

Пошаговая инструкция

В самом процессе сложного ничего нет, и вас должно интересовать не то, как сделать, а как правильно сделать. Новый дверной проем в кирпичной стене может ослабить конструкцию, если не соблюдать последовательность работ.

Для начала необходимо, как ни странно, смонтировать новую перемычку. Для этого следует выбить место под нее глубиной в половину кирпича. Хочется напомнить, что минимальная опора перемычки — 20 см.

Если у вас есть брусковая перемычка (стандартная бетонная) нужного размера и люди, чтобы ее поднять — отлично. В несущих стенах используются усиленные перемычки, весят они много. При отсутствии такой возможности перемычка устраивается из швеллера. Старайтесь делать выемку под перемычку как можно более подходящей по размеру, особенно сверху.

В несущих стенах высота швеллера не может быть менее 200 мм.

Для одного проема понадобится две перемычки, и в каждой из них нужно будет сделать отверстия под стягивающие болты на расстоянии не более 500 мм друг от друга. Отверстия делаются четко друг напротив друга.

Пробив место под перемычку с одной стороны, пробейте отверстия насквозь в тех местах, где будет болтовая стяжка. Возможно, лучше делать это ударным сверлением — на большинстве перфораторов есть такая функция. После этого можно приступить к пробиванию места под вторую перемычку.

Теперь следует поставить обе перемычки на место и стянуть их на болты или шпильки. Работать будет удобнее вдвоем.

Когда перемычка установлена, можно снять опорные стойки; перекрытие уже никуда не денется.

Следующий этап — разметка и прорезка контуров проема. Разметка выполняется при помощи маркера, рулетки и уровня. Прорезывать контур можно болгаркой или бензорезом. Чем ровнее будет срез, тем проще вам будет производить дальнейшее укрепление створа и отделочные работы.

Прорезав контур, можно приступать к демонтажу. Делается это перфоратором. Если вам не нужен старый кирпич, смело пускайте в ход пневматический отбойный молоток, так работа пойдет быстрее. При необходимости заложить старый дверной проем выбитым кирпичом работайте аккуратнее, выбивая по шву.

Окончательную корректировку проема удобнее делать не простым буром, а маленькой лопаткой — так вы сможете сбить мелкие дефекты, не делая трещин в стене.

Укрепление створа

Оно необходимо в несущих и самонесущих стенах. Перегородки в этом не нуждаются — их можно просто прорезать. Производится эта процедура при помощи уголков и пластин; для тяжелых стен лучше воспользоваться швеллерами.

Поставив уголки по уровню, необходимо зафиксировать их пластинами при помощи сварки. Такую же операцию нужно проделать и с перемычкой, чтобы исключить обвал внутренней части стены. Боковое укрепление таким же образом приваривается к перемычке.

Поскольку эта работа будет скрыта последующей отделкой, межведомственную комиссию нужно приглашать именно после этих работ.

Доводим до ума

Теперь осталось облагородить наш проем. Обычно перед тем, как перенести дверной проем в кирпичной стене, из помещения убирают все — в том числе и предыдущую отделку. Поэтому производить отделочные работы все равно придется заново.

Если вы планировали поставить в новый проем дверь, не торопитесь. Сперва оштукатурьте стены и хотя бы часть откосов. Эти работы очень грязные, и новое дверное полотно может пострадать. Поставить коробку лучше всего после черновой отделки, но до чистовой. Так вы сможете правильно установить высоту и при этом избежать лишней работы.

Коробка ставится на 4 самореза по уровню. Зазоры между коробкой и створом ликвидируются монтажной пеной, которая придаст дополнительную жесткость креплению коробки. Застывает пена около двух часов, но будет лучше, если вы поставите дверь на ночь. Повесьте на петли дверное полотно, просуньте между ним и коробкой кусочки ДВП или плотного картона. Перед следующей отделкой дверь нужно опять снять с петель.

Вариантов отделки откосов много. Это может быть штукатурка, гипсокартон, кафельная плитка, пластиковые и МДФ-панели. Только после окончательной отделки можно спокойно ставить дверь на место — вероятность ее повреждения снижается.

Особые случаи

К ним относятся ситуации, когда вам необходимо поставить входную дверь на место бывшего окна. Такие двери, как правило, тяжелые и требуют крепления на анкеры или закладные детали в створе.

Подоконный блок снести просто, для этого не нужно ставить перемычку.

При необходимости сужения проема его нужно заложить плотным кирпичом, если же ширина двери запроектирована равной ширине окна, придется сбить четверти.

После этого проем укрепляется уголками аналогично тому, как это делается при устройстве такового в стене, и на это крепление устанавливается дверь. Чтобы избежать ее повреждения при отделке, можно закрыть полотно и видимую часть коробки полиэтиленовой пленкой на малярный скотч.

Перед тем как заложить дверной проем в кирпичной стене, если он вам больше не нужен, выбейте часть кирпичей из створа или забейте в стену арматурные стержни.

Так вы обеспечите нужную перевязку и избежите трещин. Усиливать кладку не нужно: над бывшей дверью есть перемычка. При нехватке материала можно выполнять шестирядную колодцевую кладку, и внутрь класть строительный мусор. Заложенный проем можно оштукатуривать через сутки.

Вместо заключения

Можно понять ваше желание сделать все по своему, тем более что типовые планировки вам успели надоесть. Но задумайтесь — стоит ли проводить эти затратные и требующие согласования работы, если в основе ваших желаний лежит не острая необходимость, а каприз.

И, конечно же, не забывайте о правилах техники безопасности при проведении таких работ. В конце концов, новая дверь — это не то, на что нужно положить свое здоровье, а то и жизнь.

Сколько стоит сделать проем в кирпичной стене

Все мы хотим, чтобы в нашем жилье было уютно, удобно и комфортно. К сожалению, типовая планировка квартир не может обеспечить желанных условий. Но это можно исправить – прибегнув к перепланировке своей жилплощади.

Перепланировка – процесс, который требует получения разрешения со стороны разных органов, поскольку самовольное перепланирование запрещено законодательством. Хотя многие ремонтно-строительные компании избавляют своих клиентов от хождения по инстанциям и бюрократической волокиты – они имеют налаженные связи в этой области и возьмут весь процесс на себя, уладив все формальности.

К тому же, они выполнят тщательный анализ стройматериалов, из которых была построена квартира или дома, и предложат проект, который бы полностью соответствовал госстандартам и требованиям безопасности, отвечая Вашим пожеланиям. Вы можете выполнить перепланировку с помощью переноса оконных и дверных проемов, а также создание дополнительных стен или перегородок.

Опытные специалисты выполнят все необходимые работы по усилению оконных и дверных проемов, резке новых в несущих стенах, а также по созданию дополнительных проемов, перегородок и окон. Важно, чтобы все работы выполнялись с использованием новых технологий и не наносили ущерб основной конструкции.

Но принимая такое ответственное решение, перед многими тут же встает закономерный вопрос: «Сколько стоит сделать проем в кирпичной стене? И обязательно ли обращаться за этой услугой к специалистам?».

Читать еще:  Спараксис, посадка и уход в открытом грунте

Грамотное планирование прорезки проемов в стенах из кирпича – это защита от дорогих и косвенных убытков. По этой причине перед началом работы обязательно проконсультируйтесь со специалистами и найдите план квартиры или дома.

Сколько стоит сделать проем в кирпичной стене: средние цены на рынке

Вынос мусора в контейнер объемом 8м 3 .

Время изготовления обычного проема до 500 мм – один день (три-шесть часов).

При выполнении работ шум обычно имеет допустимые нормы.

Устройство проема в кирпичной стене

Ни для кого не секрет, что сделать проем в стене из кирпича – задача не из самых простых. В некоторых случаях она требует вмешательства в общую несущую стену жома. Важно, чтобы усиление кирпичных проемов производилось в виде П-образной рамы из уголка и швеллера и включало в себе перемычку (баку) и две стойки с опиранием на стальной лист, обеспечивающий равномерное распределение нагрузки.

Изготовление проема в кирпичной стене стоит разделить на 3 части:

  • устройство балки в кирпиче (непосредственно над будущим проемом);

  • пробивка проема в стене из кирпича;

  • усиление проема по контуру.

Устройство балки в кирпиче

Балка над проемом выступает в качестве удержания веса кладки и вышележащих этажей. То есть ее предназначение – выдерживать и перераспределять нагрузку, которую нес удаленный фрагмент стены. Балка изготавливается из швеллера или стального уголка.

Перед тем как приступить к работаем по устройству проема в кирпичной стене, нужно выполнить некоторые мероприятия по обеспечению сохранения устойчивости и прочности разных частей здания.

Для устройства балки нужно вырезать штробы с обеих сторон стены под установку швеллера. Дальше в изготовленные штробы нужно установить швеллер, после чего стянуть шпильками. Дальше балка зачеканивается с помощью бетонного раствора и можно приступать к непосредственной прорезке проема.

Согласно требованиям проектных организаций и СНиП, чтобы сделать проем в кирпичной стене нужно прибегать к методу алмазной резки, которая обеспечивает сохранность частей конструкций без видимых трещин. В таком случае резка проема в стене из кирпича выполняется стационарными или ручными стенорезными установками. Проем разрезается на части, а в случае необходимости прибегают к дальнейшей разборке кирпичной кладки.

Резка стены из кирпича с помощью ручного резчика

Глубина пропила ручных резчиков – до 15 см, что позволяет сделать пропил стены до 30 см, имея доступ с двух сторон. Более глубокие стены должны пропиливаться в несколько этапов. При работе резчика применяется вода, обеспечивающая поглощения пыли, а для питания понадобится напряжение в 2кВт/220В.

Стационарные стенорезные установки быстро прорезают проемы в кирпичной стене глубиной больше 50 см, а диаметр алмазного диска в таком случае достигает до 1500 мм. Для работы стенорезки понадобится трехфазное напряжение 32кВТ/380В. Вода для удаления пыли и охлаждения диска расходуется из расчета 7 л в минуту.

Усиление проема в кирпичной стене

Безусловно, пробивка нового проема вызывает ослабление несущей способности всего дома. Стена, ослабленная проемом, не способна выдерживать вес нагрузки в виде вышележащих этажей и кирпичной кладки. Для предотвращения обрушения и обеспечения безопасности вырезанную часть стены нужно усилить по контуру, способом обрамления. Для этого понадобится осуществить расчет усиления или подготовить специальный проект.

Узел соединения балки со стойкой из стального уголка. Важно, чтобы концы балки выступали на 10-25 см за края проема. На эти сантиметры стены припадает часть нагрузки, которая перераспределяется балкой.

Сам уголок соединяется пластинами, а также крепится к стене с помощью распорного анкера, формируя вертикальные металлические стойки. Конструкция из таких стоек укрепляет торцевую часть проема и передает через стальную пластину нагрузку на перекрытие.

Пробивка проема

Наша компания специализируется, в основном, на резке проемов в несущих стенах, так как этот метод устройства проемов наиболее удобен, то и львиная часть материалов на сайте посвящена именно этой теме. Существуют, однако, и другие способы устройства проемов в несущих стенах, одним из которых является пробивка проема. Именно этой теме мы и решили посвятить нашу статью, в которой расскажем о том, как выполнить пробивку проема в несущих стенах домов различного типа.

Перед пробивкой проема

Пробивка проема в несущей стене – мероприятие достаточно сложное с техническое стороны и при неправильном исполнении может привести к трагическим последствиям, особенно если речь идет о проеме в несущей стене, а не перегородке. Именно поэтому категорически запрещается устраивать проемы без предварительного согласования на основании технического заключения и проекта перепланировки. Проект перепланировки вы можете заказать в любой проектной организации с допуском СРО (в том числе и в нашей компании), а вот за техническим заключением необходимо обращаться непосредственно к автору проекта дома. Рекомендуем не экономить на своей безопасности и не проводить самовольных, не согласованных работ.

Техническое заключение о допустимости пробивки проема:

Во время пробивки проема

Скорее всего, для пробивки проема вы воспользуетесь услугами профессионалов, но и в этом случае нелишним будет предварительно осведомиться о том, как именно будет происходить техническая сторона мероприятия. Так вы не будете докучать строителям лишними вопросами и в то же время обязательно заметите оплошности в их работе.

Перед началом работ необходимо свериться с техническим паспортом дома, так как в техпаспортах квартир зачастую не указывается тип стены (несущая, перегородка, разгружающая), на предмет наличия в месте планируемого проема дымоходов, электропроводки или вентиляционных каналов. Проводку можно аккуратно перенести в другое место, а вот затрагивать вентиляционные каналы запрещено, потому придется отказаться от устройства проема в этом месте. То же самое можно сказать и при обнаружении дымохода (даже не эксплуатируемого) – расстояние от проема до дымохода должно быть не менее трех метров.

Как мы уже говорили выше, все работы по устройству проема должны выполняться согласно проекту перепланировки, в котором указываются габариты проема, а также необходимый тип его усиления, который может отличаться в зависимости от типа здания, в котором расположена квартира.

Пробивка проема в капитальной стене

Пробивка проема в стенах различного типа

В зависимости от того, в стене какого типа будет устраиваться проем, действия могут отличаться. Так, например, в квартирах монолитных и панельных (в меньшей степени) домов, расположенных на верхних этажах иногда не требуется усиление проема металлоконструкциями, тогда как в кирпичных домах даже проем в перегородке нуждается в таком усилении. В панельных домах, построенных после 2006 года устраивать проемы и вовсе не разрешается ни при каких условиях.

Для усиления проема в кирпичной стене используют швеллер необходимых размеров, который либо крепится в стык между кирпичами (при пробивке проема в простенке), либо закладывается с двух сторон стены в предварительно устроенные штробы, после чего оба швеллера стягивают между собой болтами.

Длина болтов не должна превышать 50 сантиметров, а крайние болты должны располагаться в точке опоры швеллеров. Также важно отметить, что пустоты между швеллером и кладкой заполняются саморасширяющимся раствором при монтаже, а длина швеллера должна равняться половине высоты проема к которой прибавляют 15 сантиметров.

После того как проем усилен перемычкой, высверливаются отверстия по периметру, а затем сам проем выбивают при помощи отбойного молотка. Боковые стойки часто не монтируют за ненадобностью, однако, иногда собирается целая рама из швеллера.

Усиление проема в несущей стене

В панельных домах также перед началом демонтажных работ монтируется перемычка, но выполняется она не из швеллера, а из неравнополочного уголка, который также фиксируется при помощи саморасширяющегося раствора. После того как раствор схватится, выполняется пробивка проема и усиление его боковых частей. Если проем устраивается в наружной стене, то металлоконструкции необходимо утеплить, в противном случае образуется так называемый мостик холода, из-за которого стена будет промерзать зимой.

К слову, пользоваться ударным инструментом при пробивке проема в несущей стенах панельных и монолитных домов можно только если на это нет запретов в техническом заключении и проекте. Ударные и вибрационные нагрузки на стену могут вызвать ее растрескивание, что снизит ее несущую способность и может привести к аварии. Использовать инструменты алмазной резки с этой точки зрения гораздо удобнее, так как они не только создают гораздо меньше нагрузки на стену при работе, но и отличаются относительно невысоким уровнем шума и создают куда как меньше пыли и строительного мусора. Кроме того, кромка проема при резке будет ожидаемо ровнее, чем при пробивке, что позволит сэкономить время и деньги на выравнивании проема при последующей отделке.

Если вы планируете пробивку проема в несущей стене и ищете организацию, которая выполнит все необходимые работы, то можете обращаться к нам при помощи этих контактов. Мы не только проводим физические работы по пробивке или резке проема, но и занимаемся разработкой проектной документации, а при необходимости можем провести весь процесс согласования перепланировки «под ключ», вплоть до получения нового техпаспорта квартиры за разумную цену и в гарантированные сроки.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector